La Communauté des Crapahuteurs

Le Donon

Guillaume — Tue, 11 Nov 2008 21:33:00 +0000

Petite balade dans la vallée de la Bruche, plus précisément au Donon, un des sommets majeurs des Vosges du Nord. C'est un site riche d'une histoire humaine plusieurs fois millénaire que vous allez découvrir au cours de cette randonnée

Distance estimée : 13.5 km
Dénivelé cumulé montant : 641 m
Temps estimé : 3H30
Numéro carte IGN : 3616 OT

Randonnée effectuée le : 11 Novembre 2008

Itinéraire

Plan de coupe

Détail de la randonnée

Jusqu'au col du Donon

Tout d'abord, Adieu Belfort et Willkommen Illkirch (bon normalement c'est Illkirch-Graffenstaden mais c'est super long à écrire). C'est ma nouvelle résidence maintenant. Le jura est maintenant trop loin, mais il y a quand même les Vosges du Nord et la foret noire du coté allemand pour me balader. Donc, après quelques mois d'inactivité, je peux enfin retourner user mes chaussures de randoche. Evidement, en partant en alsace, j'ai perdu tous mes compères de randonnées, ça m'a fait bizarre de marcher sans le café (avec les verres et le sucre SVP) et les gémissements de Lionel et les battements de coeur dans les oreilles de Vanessa. Bon, ne croyez pas que je meuble le topo en racontant ma vie, mais comme la rando est assez courte j'en profite. Allez, c'est parti !!!!!!. Petit coup d'oeil à la météo, elle annonce des averses éparses, pas de quoi me refroidir. Le départ s'effectue depuis Wackenbach. Depuis le village, on prend la route qui monte le long de l'église. Au niveau du petit ruisseau, on part à gauche en suivant le balisage croix jaune. Avant de monter petit regard vers le sommet, je ne vois rien. Le plafond nuageux est vraiment, je sens que je vais passer une journée avec mon ami "Poncho" (Et oui, moi aussi, je parle avec les objets quand je suis tout seul, un peu comme Tom Hanks dans Seul au monde, désolé). Au sommet de la cote, on arrive à une intersection. On partira sur la gauche en suivant le balisage rectangle rouge, spécifique au GR 5. On surplombe le rupt de Framont jusqu'au village de Grandfontaine. En reprend, ensuite, le balisage rectangle rouge en passant de l'autre coté des barrières de sécurité. Et, on s'enfonce de nouveau dans la foret. On arrive assez rapidement au Col du Donon. Je suis déjà trempé et il me reste encore 2 heures de marche.

Le Donon et la descente

Au niveau du restaurant, on part à droite sur la route départementale. On poursuit de nouveau à droite sur rectangle rouge en direction de la plate-forme du Donon. De nombreux point de vue existent le long du chemin, mais vu le temps aujourd'hui je ne m'arrête même pas. Voilà le pylône de Télécommunication, c'est l'entrée du site gallo-romain. De nombreux vestiges de temples sont encore visibles. Hommage à ce passé, un temple-musée y a été érigé au XIXe siècle et constitue le point culminant du parcours. Comme pour les points de vue, la table d'orientation au sommet ne m'est pas d'une grande utilité aujourd'hui. Je continue mon chemin, toujours sur le rectangle rouge. Après quelques lacets, on arrive au col Entre les Deux Donons ou un abri m'attend pour manger et surtout pour me sécher un petit peu. Depuis le col, suivez croix jaunequi vous ramènera directement à Wackenbach. Le chemin coupe plusieurs fois la route forestière de Blanche Fontaine. On se retrouve ensuite sur le balisage rectangle rougeemprunté au début de la randonnée, il suffit alors de reprendre le même chemin pour redescendre vers l'église. Bilan de la journée : c'est dommage que le temps ne soit pas avec moi car le panorama au sommet doit être superbe. Les chemins, à cause de la pluie, sont assez difficiles car ils sont le plus souvent assez étroits. Mais bon j'ai bien rigolé avec "Poncho" et c'est bien ça le principal.

Participants

Guillaume et "Poncho"

Plateau des Mille Etangs : la tourbière du Cigle

Eustache — Thu, 30 Oct 2008 20:23:00 +0100

Sur le plateau des Mille-Etangs et sur les hauteurs de Ternuay, je vous propose une agréable randonnée forestière, entre la tourbière «nature» du Cigle et quelques uns de la multitude d’étangs qui ponctuent les Vosges Saônoises...

On pourra stationner à proximité du réservoir qui domine le village, sur la route des hameaux étendus de Melay et S^t-Hilaire. Balisage à suivre : rectangle vert ou non balisé.

Distance estimée : 9 km
Dénivelé cumulé montant : 110m
Temps estimé : 2h30 à 3h
Numéro carte IGN 1:25000 : 3520 OT & 3520 O

Randonnée effectuée le : 22 septembre 2008

Itinéraire

Plan de coupe

Détail de la randonnée

La tourbière du Cigle

Du lieu de stationnement, on prendra, à gauche, la petite route qui mène aux "Contances".
A moins de deux cents mètres de là, on quitte déjà le balisage vert pour s'engager, à gauche sur le chemin forestier montant, bientôt délimité par une enfilade de pierres dressées.
On débouche rapidement sur un replat qui semble être une clairière : changement radical de décor !
On chemine un moment sur une dalle gréseuse bordée d'arbustes et herbacées enchevêtrées.
Sans préavis, le sol se dérobe sous le pas, et l'on patauge sur une centaine de mètres d'une motte herbeuse à l'autre, en terrain incertain et gorgé d'eau, juste à côté du sentier inondé. On reprend bientôt pied sur une surface qui ne se dérobe plus, mais agréablement élastique et bordée d'un talus de fougères rousses. Nul doute, nous voici en bordure de la tourbière du Cigle !
Des arbres clairs au feuillage léger colonisent prudemment le marais. C'est le domaine des bouleaux et des pins... Un agréable tapis végétal nous inviterait bien à venir tester son moelleux... mais prudence : c'est un tapis flottant et mouvant, composé de sphaignes (mousses) gorgées d'eau !
Dans une ambiance sereine, on chemine donc le long de la tourbière. On saute un ruisseau aux
eaux brunes, déversoir d'un étang au décor digne d'une image d'Épinal... ou plutôt d'une photo scandinave... !

Entre les étangs et la forêt

Et sans même s'en être rendu compte, on se retrouve sur un sentier plus ferme.
Voici à nouveau la forêt de hêtres et épicéas, parsemée d'amas de gros blocs rocheux, et au milieu de laquelle, s'épanouissent champignons en tous genres : pied-de-mouton, chanterelle, scléroderme commun (famille de la vesse de loup), lépiotte élevée, cèpe, ou encore l'étrange anthurus d'Archer qui, à maturité, ressemble à une étoile
de mer à l'odeur fétide...
On arrive sue le hameau de la Tartre. Là, il faut se laisser descendre sur une route goudronnée : d'abord à droite, puis à gauche... De ce carrefour, un peu moins de trois cents mètres à descendre en ligne droite, et on s'engage sur un chemin forestier bordé de pierres levées. Au bout de cent mètres seulement, il faut bifurquer à gauche, sur une sente qui descend vers l'étang communal du Grand Rosbeck. On va le contourner en le gardant sur notre gauche, jusqu'à un carrefour où l'on retrouvera le balisage (rectangle vert). Là, à droite et en lisière, on longera un nouvel étang, jusqu'à un carrefour marqué par un gros bloc erratique. On suit toujours le balisage vert, qui nous emmène vers l'ancienne ferme (en cours de rénovation) de la "Hutte", puis celle en activité des "Rudes". Plus loin, aux abords des "Contances", on longe un étang bien aménagé et entretenu. La ferme des Contances perdue dans les bois, est un Gîte labellisé "Panda", et refuge LPO. De là, il suffira de suivre la longue route forestière qui nous ramène vers notre point de départ...

Après la randonnée...

Il sera intéressant, après le parcours pédestre, de sillonner les petites routes de la commune étendue, de Ternuay - Melay et St-Hilaire, à la découverte de ses richesses naturelles et patrimoniales :

La chapelle classée (XVIIIe siècle) de St-Hilaire,
de nombreuses de croix de chemin, toutes différentes, souvent de style naïf, tel le "Jésus" de Melay...

"La Pierre Tournante", très gros bloc erratique situé en bordure de la D293...
Et plus étonnant encore, toujours sur la D293, un ancien site d'extraction de meules en grès, à la Ferme des Gouttes, (hameau d'Oroz)...

Participants

Jackie. Claude, Gene.

Les gorges du Doubs, du Saut au Barrage du Châtelot

Eustache — Wed, 29 Oct 2008 21:29:00 +0100

Voici une randonnée facile et en boucle dans les gorges du Doubs, entre le célèbre Saut et le barrage du Châtelot, en passant par le Mont Châtelard qui domine le bassin artificiel.

Départ du parking du Saut du Doubs , au lieu-dit "Les Vions" (Commune de Villers-le-Lac).
Le circuit emprunte des sentiers bien balisés (double trait jaune/bleu et GR5 sur les rives de la retenue) et aux indications claires.
Il peut bien sûr se réaliser dans le sens inverse, selon la saison ou l'envie...

Distance estimée : 11,5 km
Dénivelé cumulé montant : 490 m
Temps estimé : 4 à 5 h
Numéro carte IGN Randonnée : 3524OT - 1:25000

Randonnée effectuée le : 26 octobre 2008

Itinéraire

Plan de coupe

Détail de la randonnée

A l'assaut du Châtelard

Au départ des Vions (alt.880), emprunter le tronçon de sentier commun au Saut du Doubs et au Châtelard. L’accès à ce dernier est proposé soit par Moron (2h35), soit en accès direct (1h05).
C’est donc dès la prochaine bifurcation que l’on suivra l’itinéraire direct, en continuant un bout de chemin sur la route avant de prendre le chemin forestier de l’épingle suivante...
Encore un peu de descente avant de remonter au niveau d’un sentier en balcon.
La rumeur d’une chute d’eau occupe l’espace, et bientôt un point de vue nous laisse en entrevoir la source... ou plutôt le saut : le Doubs, gonflé par les dernières pluies, se jette d’une belle force dans sa vasque bouillonnante...
Le sentier continue son cours sur le flanc de la côte. Après un contour, le silence reprend soudainement ses aises...
La sente devient pente et s’élève assez rapidement vers les pâtures des "Jeantey". De puissantes effluves animales nous laissent penser que l’on passe à proximité d’un gîte... renard, chevreuil, chamois ?
Quelques centaines de mètres seulement à l’horizontale et en lisière... A nouveau sous le couvert, le chemin rejoint une piste forestière que l’on quitte rapidement pour le dernier effort à l’assaut du Châtelard.
Au point haut de notre randonnée (alt.1030), le belvédère nous fait plonger dans le Creux de Moron, haute falaise en arc de cercle, fermé en aval par les rochers du Châtelot, et en amont par ceux d’Entreroche. Un peu plus loin, vers l’ouest, on devine le bassin supérieur qui précède le saut du Doubs, et les méandres du lac naturel de Chaillexon où, au détour d’un promontoire, s’éclipse une vedette touristique...

Vers le Châtelot

Un chemin de crête boisée fait suite au point culminant, et redescend tranquillement vers une aire de débardage où la nature n’a pas encore eu le temps de reprendre ses droits... d’autant que la route forestière d’accès a été bétonnée dans sa partie la plus raide !
S’en suit une longue descente au flanc du Châtelard. Au premier carrefour, il faut continuer la descente, à gauche à angle obtus. A l’arrivée à celui du Moron, un choix s’impose : retour direct sur le saut du Doubs, ou aller/retour sur le barrage du Châtelot...
A mon sens, ce serait dommage de rentrer tout de suite... alors suivez-moi donc jusqu’au pied de ce monument !
Le sentier longe tranquillement la rive gauche du basin de retenue. Au bout d’un petit quart d’heure, une éclatante blancheur accroche le regard : ce sont les rochers de la cluse du Châtelot que la rivière a érodés il y a bien longtemps déjà, pour s’y faufiler... Et c’est à cette cluse qu’il y a une soixantaine d’années, les hommes ont eu l’idée d’édifier un barrage...
Le voilà, justement : ce sont les basses eaux : sa crête émerge d’au moins deux mètres au-dessus du plan d’eau. Calme.
Étrange de penser que derrière...

Le barrage

Passons la cluse donc, et descendons de quelques lacets jusqu’au point bas du sentier, en suivant le balisage 33.
Là presque à son pied, on ne peut rester indifférent devant la haute muraille sombre. Admiration, oppression... Derrière ce mur de béton haut de 74 mètres et de (seulement) 7 mètres d’épaisseur à sa base et 2 à son couronnement, 20 millions de m3 d’eau nous dominent !

En période de crue, les eaux de la retenue passent la crête du barrage et créent ainsi une impressionnant chute d'eau... à voir !!!

Après quelques instants de contemplation ou de méditation, il est temps de revenir sur nos pas : après la bifurcation d’où nous avons opté pour cette visite, on rejoint Moron, le « village des pêcheurs ». Lieu-dit qui rappelle qu’avant le barrage, il y avait une cinquantaine de mètres plus bas que la surface du calme miroir, l'un des hameaux du Pissoux, au bord de la rivière libre et cascadante qu’était le Doubs...

Le creux de Moron

Le sentier va désormais suivre sagement la rive gauche du bassin, le dominant d’une dizaine de mètres. La falaise du Creux de Moron s’y reflète, et l’on y devine, en face et au même niveau que nous, le tracé du sentier pédestre helvète.
Une grotte affleure au-dessus de l’eau, mais au vu de la bande sombre qui marque sur deux mètres le bas des rochers, son entrée doit être noyée quand le réservoir est plein.
Une barque et son pêcheur, immobiles, attendent patiemment l’une des rares prises de la journée...
Le cirque rocheux s’abaisse, en amont, et semble tout à coup plonger dans ce reflet qu’il transperce d’une pointe rocheuse... C’est la cluse d’Entreroche : un anticlinal dressé qui ferme l’aval de la gorge de Moron. Un chemin et une porte y ont été taillés. Au bord du chemin, la dalle lisse glisse abruptement dans l’eau.
Une centaine de mètres après ce passage, on traverse le lit d’un torrent temporaire. Là, ce serait dommage de ne pas faire une halte acoustique et ludique : le rocher triangulaire de la cluse, merveilleux mur de théâtre antique, renvoie en écho jusqu’au moindre chuchotement... Essayez donc (en respectant cependant la sérénité du lieu) : joyeux intermède garanti !

Le Saut du Doubs

Quelques hectomètres encore, et la rumeur du Saut enfle à nouveau. L’effort de la grimpette vers le belvédère supérieur sera largement récompensé par le spectacle offert. On renoue à cette occasion avec le bain de foule (et tout ce qui va avec, tranchant brutalement avec la quiétude de la randonnée).
Petit crochet par le belvédère inférieur, juste là où la rivière tombe de son lit... les 27 mètres de chute justifiant le grognement de la réception !

Le Saut du Doubs est le rebord d’un barrage naturel créé par un éboulement il y a environ 12000 ans.

Une demi-heure (ou un peu plus, selon les pauses effectuées aux différents kiosques touristiques) et 150 m de dénivellation positive plus tard, la boucle est bouclée : nous voici à nouveau sur le parking des Vions...

Participants

Ben, Gene.

Commentaires : Très agréable randonnée, qui cumule sur peu de distance, plusieurs sites remarquables.

Les Echelles de la Mort

Guillaume — Sun, 31 Aug 2008 12:04:00 +0000

Ce pourrait être le titre d'un film de série B ou bien d'un bon western spaghetti, mais rien de tout ça, ce n'est qu'une simple randonnée qui nous emmène le long de la frontière naturelle entre la France et Suisse, le Doubs, à la découverte des Echelles de la Mort. Cette petite balade sportive vous offrira en plus de nombreux belvédères sur les gorges du Doubs.

Distance estimée : 19 km
Dénivelé cumulé montant : 525 m
Temps estimé : 6H30
Numéro carte IGN : 3623 OT

Randonnée effectuée le : 30 août 2008

Itinéraire

Plan de coupe

Détail de la randonnée

En descendant par "La Cendrée"

Le départ s'effectue depuis le hameau le Boulois. La première partie de la randonnée alterne les portions sur routes goudronnées et celles traversant les pâturages. On passe devant de nombreuses fermes dont certaines sont aménagées soit en refuge comme celui du Vaudey par exemple ou en gîte comme ceux du Bois de la Biche ou de la Fauconnière. La chaleur est déjà bien présente pour ce dernier week-end d'aout. Il est temps de plonger dans la forêt pour se rafraîchir un petit peu. Un petit sentier nous mène jusqu'au belvédère de la Cendrée. De cet endroit, les gorges du Doubs offrent un remarquable panorama sur la vallée encaissée en faisant face à la rive suisse. Le paysage se compose de falaises, de chaos de blocs disséqués par l'érosion, de talus et d'éboulis impressionnants, contrastant avec la teinte sombre des résineux. En contrebas on aperçoit le barrage du Refrain. Il est temps de repartir, on s'enfonce dans la forêt par un sentier assez étroit. La descente est assez raide et donc très rapide. On s'arrêtera juste un instant devant la grotte des Moines. De retour sur une route goudronnée, on poursuit en direction du barrage du Refrain. En arrivant au barrage, on retrouve le GR 5. On emprunte un chemin au ras du cours d'eau. Semée de blocs ronds et moussus, l'eau lèche les falaises de calcaire. Attention on entre dans la vallée de la mort.

La vallée de la Mort

La couleur verdâtre pour la rivière envahie par les herbes et toutes les nuances de vert présentes dans la forêt, ce n'est pas possible nous sommes dans la jungle sur la rive gauche, côté français. La différence est frappante avec les grandes falaises calcaires présentes coté Suisse. Le sentier est humide et parfois glissant. On trouve sur notre parcours de petites criques de graviers, qui incitent à tremper les pieds dans l'eau froide. Nous feront notre pause repas dans l'une d'elle juste avant de récupérer la route goudronnée (Attention, les panneaux signalent que les lâchers d'eau des barrages peuvent provoquer de subites crues). De retour sur la route, on arrive très rapidement au parking des Échelles de la Mort, autrefois haut lieu de la contrebande. Simples troncs de bois entaillés, les échelles primitives ont laissé place à des escaliers de métal. La grimper vaut le détour pour, du sommet, plonger la vue sur l'étroit canyon creusé par la rivière (pour les plus sportifs, on peut accéder au belvédère grâce à une via ferrata). Cette endroit est aussi un lieu peuplé de légendes, comme en témoignent les lieux-dits : Désert de la Mort, Couleuse de la Mort, Orgues de la Mort, en raison des sonorités du vent dans la falaise.

La remontée vers le plateau

De retour au pied des échelles, on reprend notre route. On passe devant l'usine électrique du Refrain et on poursuit sur un chemin qui longe la rive française du Doubs. Retour à l'apaisement. Ici le Doubs redevient mollasson. Il se dandine alors dans un espace plus large, contournant de petites îles. Le chemin file au ras de l'eau. Entre arbres et fougères, on s'écarte peu à peu de la rivière pour rejoindre, plus en hauteur, l'abri de la Charbonnière. Courage : cette piste en pleine forêt carrossable et assez raide n'offre que peu de vue. A partir de l'abri, on poursuit en direction du belvédère des Vieilles Femelles. La montée est toujours aussi sportive mais nous sommes à l'abri du soleil qui cogne vraiment très fort aujourd'hui. Arrivés au belvédère on profite une dernière fois du splendide panorama sur la vallée du Doubs. Encore une petite montée et nous sommes de retour sur le plateau et la route goudronnée du départ. On passe dans le lieu dit le château de Paille et on aperçoit enfin notre voiture, ce qui redonne le sourire à certains de mes accompagnateurs. Et voila c'est la fin de notre magnifique journée, qui nous a réservé de très beaux points de vue, au calme, en pleine nature malgré parfois un parcours assez accidenté.

Participants

Guillaume, Ruddy et Vanessa.

Galtymore Mountain par Clydagh

yannig — Thu, 28 Aug 2008 16:02:00 +0000

Voici une randonnée qui conduit au Galtymore, l'un des pics principaux irlandais (the Irish Munros : les 12 pics irlandais supérieurs à 900m) dans le massif des Galtees. Ce pic marque la limite entre les comtés de Tipperary et de Limerick. Cette rando permet de faire le tour de deux vieux lacs glaciaires (Lough Diheen et Curra) avec une vue aérienne sur les cirques qui les bordent. Pendant cette rando, vous pouvez garder à l'esprit que quelques années avant (quelques million d'années à peine), ces pics dépassaient les 5000m d'élévation....

You can find an english version of this walk in the SummitPost website. I had prepared this walk with the excellent book : Walking in Ireland.

Distance estimée : 14km
Dénivelé cumulé montant : 900m
Temps estimé : 5h
Numéro carte : Discovery series N°74

Randonnée effectuée le : 27 Juillet 2008

Itinéraire

Plan de coupe

Détail de la randonnée

Le long de la Clydagh River...

Le plus dur est de trouver le début de la randonnée, il y a un parking aménagé car c'est un départ de randonnée connu, mais on est loin des axes principaux... La route est parallèle à la R663, l'entrée du parking est indiquée et se trouve juste près du pont de Clydagh (après le pont si vous venez de Lisvarrinane ou Anglesborough et avant si vous venez de Rossadrehid).

Après vous être parqués, prenez la route goudronnée en direction de Ford, c'est une route qui conduit à plusieurs fermes qui sont sur le chemin. Si comme nous vous avez de la chance, vous y croiserez peut être un troupeau de moutons encadrés par les chiens, en route vers les pâturages, ou de retour suivant la météo !!

Ce chemin stoppe net après Ford où vous vous retrouvez dans un cul de sac avec deux portails. Prenez celui de droite, bien qu'il y ait écrit en gros propriété privée, c'est celui-ci qui vous conduira sur le début des pâturages. Après un tout petit bout de forêt, vous voici sur les bords de la Clydagh River. S'ouvrent devant vous les galtees mountains, d'un vert éclatant, et parcourues par une myriade de cours d'eau qui composent la Clydagh River.

L'ascension du Galtymore...

Deux choix se présentent alors à vous : crapahuter le Galtybeg par la gauche ou par la droite. Par la gauche la pente sera plus douce et vous pourrez profiter d'une vue sur le Lough Borheen. Par la droite, vous grimperez une pente plus abrupte qui vous conduira au Lough Diheen, la vue sur le cirque glaciaire qui le borde est impressionnante, ça vaut le détour !!! Sur ce chemin vous rencontrer des roches aux formes particulières, on dirait des couches de roche liquide figée en couche, comme des mille feuilles.

Arrivés aux bords du lac, vous pouvez attaquer directement le Galtymore en prenant sur la droite de celui-ci, nous avons plutôt opter pour la gauche, qui vous conduit au col formé par le Glatymore et le Galtybeg. Vous y trouverez des blocs de tourbe érodés assez imposant. Cette partie de l'ascension est sévère, revenez un peu en arrière pour trouver une pente plus douce. Attaquer la montée directement du lac n'est pas envisageable sans un équipement approprié...

A partir d'ici commence l'ascension du Galtymore, aucune difficulté majeure, il n'y a toujours pas de chemin mais les pâturages assurent une bonne accroche, la montée se fait toute seule... Une croix celtique vous attend en haut, marquant le sommet, érigée en 1975 par les membres de Tipperary Adventure Sports club. Pour notre arrivée, le brouillard s'est levé, une croix celtique dans la brume, même métallique, c'est la classe !!

Le long du mur...

Avant de redescendre, vous trouverez des coins sympas près du sommet avec une vue panoramique sur les comtés de Tipperary et Limerick ou sur ceux de Tipperary, et Waterford, la limite de ces deux comtés étant assurée par les Knockmealdown Mountains. Les plaines qui séparent ces deux massifs rappellent celle entre le massif de Vosges et celui de la forêt noire, des montagnes qui sortent directement du plat....plat.

Après avoir contemplé le paysage, orientez-vous en direction du Slievecushnabinnia (Je n'ai aucune idée de la prononciation de ce sommet !!) et du Lough Curra. Vous retrouverez le paysage de tourbières sèches et érodées. Dirigez-vous vers le mur qui vous conduira au sommet du Slievecushnabinnia. Celui-ci a été érigé vers 1880, il marquait tout simplement la limite entre deux propriétés d'habitants du coin.

Après le sommet, dirigez-vous vers les trois gros cairns qui marquent le début de la descente. Vous voici partis à travers la bruyère. La pente est rude, gardez à vue pendant votre descente le chemin qui mène au Lough Curra et que vous devez retrouver dans sa partie montante pour rejoindre le chemin balisé "Marcheur vert" et qui vous ramènera tranquillement à travers bois sur le parking de départ. Ce n'est pas la partie de route la plus agréable mais elle n'est pas fatigante :) A un moment, une fois sur l'autoroute, le chemin semble se diriger de nouveau vers la montagne et ce, pendant un bout de temps. Ne vous inquiétez pas, à un moment vous aurez une échappatoire sur la gauche, bien indiquée.

Participants

Michael, Anatole, Clément et Yannig.

Commentaire : Une randonnée très verte, facile mais qui peut être rude par mauvais temps, il y a quand même 900m de dénivelé et seulement 20% sur chemin. Le sommet est souvent dans le brouillard, alors n'oubliez pas votre compas !!!

Du côté du Bizot

Eustache — Mon, 25 Aug 2008 18:24:00 +0200

Voici une petite randonnée en boucle au départ du Bizot (sur le plateau entre Maîche et Morteau), qui permet de découvrir quelques uns des trésors naturels et patrimoniaux que recèlent ces villages à l'écart de l'axe routier principal.

Stationnement au village, sur la place de l'église (XIVème siècle) classée "Monument Historique" dès 1928.

Distance estimée : 11 km
Dénivelé cumulé montant : 210 m
Temps estimé : 4 à 4h30
Numéro carte IGN Randonnée : 3327 OT - 1:25000

Randonnée effectuée le : 24 août 2008

Itinéraire

Plan de coupe

Détail de la randonnée

Le Bizot

L'église Saint-Georges du Bizot est un joyau d'architecture (trois nefs à six travées de voûtes, gothique flamboyant) du XIVème siècle, de l'architecte Pierre Dard et du maître-maçon Perrot.
La toiture couverte de laves (pierres plates) et pesant 460 tonnes est supportée par une charpente de plus de 100 m3 de bois de sapin.
L'intérieur offre une richesse surprenante, tant au niveau de son architecture (clés de voûtes, bas-reliefs) que dans ses tableaux, statues, vitraux...

La maison de justice : Après la destruction du château de Réaumont, la justice était rendue au Bizot : On peut encore admirer ses fenêtres à croisées du XVIème siècle, dont l'une est ornée du bâton de justice ; et sa cheminée qui porte, en bas-relief, le portrait du juge...

L'Almanach Vermot : Le Bizot se flatte aussi d'avoir vu naître deux célébrités, Joseph et Maurice Vermot, les fondateurs de l'Almanach du même nom...

(Voir la très riche histoire du Bizot et des communes voisines ; sur place, un excellent "cyber-guide" est à votre disposition sous le porche de l'église)

Des crêtes...

Après avoir fait le tour du village qui ne manque pas d'attraits, emprunter le sentier balisé qui passe devant la chapelle (réplique miniature de ND de Lourdes !).
On coupe la route à plusieurs reprises, avant d'emprunter une piste forestière. Le karst affleure de toutes parts, soit sous forme de dalles ou de blocs sculptés plus ou moins profondément (érosion de ruissellement ou de dissolution), soit sous forme de dolines de dissolution...
Puis on se retrouve à cheminer agréablement sur une crête en montagnes russes qui domine quelques fois vertigineusement le vallon humide du Bélieu.
Sans qu'on s'en rendre compte, on débouche sur les vestiges du Château de Réaumont d'où la vue porte jusqu'au Chasseral... (Imaginez-le un peu sans son relai de télécommunications, façon XIVème siècle !). Belle forteresse, mais où il faudra cependant être vigilant et ne pas trop se disperser dans les ruines (instabilité de certaines murailles).

... aux tourbières

Le sentier rejoint bientôt la route, au hameau du "Bélieu - Sous Réaumont". Un peu de route nous conduit rapidement vers les pâturages et la zone humide de la combe.
Un sentier a été tracé au milieu de la tourbière.
Quelques planches et passerelles de bois permettent de franchir de minis cours d'eau sans trop s'enfoncer. Leur couleur peut étonner : bien que limpide, les rus et les gouilles donnent plutôt dans les teintes foncées, brun-rouille !
Le tapis végétal est particulier aussi : épais et moelleux, on y évolue d'abord avec circonspection et prudence, puis rapidement on se laisse à aller à savourer cette nouvelle sensation plantaire (ce doit être bien, pieds nus, je n'y avais pas pensé...!).
Sur les sphaignes, s'épanouissent bruyères, myrtilles et canneberges (juste à maturité !).
La forêt est claire, peuplée de bouleaux et de pins à crochets.
Au sortir de ce lieu privilégié, on est surpris de retrouver la "terre ferme".
On grimpe sur l'autre versant de la combe pour rejoindre une petite route, aux abords de Noël-Cerneux... puis, on redescend aussitôt (!) vers les Rondes Seignes, toujours par la route, puis l'étang aménagé des Belles Seignes(seigne, sagne = marais). C'est la saison de l'éclatante gentiane d'Allemagne et de la discrète parnassie des marais.
On rejoint le hameau de Sous-le-Bois (et encore un bout de route!), puis à travers la forêt, Le Bizot... La flèche de l'église St-Georges nous invite à rejoindre le village où l'on pourra encore flâner et s'attarder...

Participants

Gene.

Commentaires :
Belle et tranquille randonnée culturelle, riche en histoire et nature... Pour toute la famille !

(Sur une idée du magazine "En Vadrouille" 2008)

Autour de Vuillafans

Eustache — Mon, 11 Aug 2008 15:00:00 +0200

Voici une petite randonnée en boucle au départ de Vuillafans, dans la vallée de la Loue, qui permet de découvrir quelques uns des trésors naturels cachés au fond des vallons qui entaillent perpendiculairement l'axe principal.

Le circuit emprunte des sentiers quelques fois raides ou/et glissants...

Nombreuses possibilités de stationnement au village (parcours décrit à partir de l'église (XVème siècle).

Distance estimée : 11,5 km
Dénivelé cumulé montant : 410 m
Temps estimé : 4 à 5 h
Numéro carte IGN Randonnée : 3424 OT - 1:25000

Randonnée effectuée le : 10 août 2008

Itinéraire

Plan de coupe

Détail de la randonnée

Vuillafans

Histoire : Depuis le moyen-âge l’histoire du village est liée aux deux châteaux qui le dominent de part et d’autre de la Loue. Châteauvieux, construit au XI siècle et Châteauneuf, manoir construit au XIIème siècle.
Le premier a été détruit par un incendie en 1807. Racheté et remis en état par des propriétaires privés. Le second abandonné au XVIIème siècle , est aujourd’hui à l’état de ruines. Ses pierres ont servi à la construction de maisons à Echevannes et du monastère des Capucins de Vuillafans.

Le vignoble : Il y a un siècle, 2000 hectares de vignes s’étendaient sur les coteaux, de Mouthier Haute-Pierre à Ornans. L’avènement du chemin de fer, l’industrialisation, l'arrivée de vins du midi et surtout le phylloxéra mirent fin à cette culture. Grâce à l'initiative d'une association locale, RURANIM, sept hectares de vignoble ont été planté "en lyre" sur les terrains défrichés aux adords de Vuillafans. Les cépages de Poulsard, Chardonnay et Auxerrois produisent depuis 1992 des Vins de Pays renommés (je confirme !).

Vers la cascade Raffenot

Traverser la Loue sur un joli pont de pierre (du XVIIème siècle), et s'engager dans la rue St-Claude.
Le balisage (GR 595 et PR locaux) n'est pas toujours évident... Prendre la direction du cimetière, rue du Sel (Vuillafans était sur la route du sel).
Le chemin nous conduit à Châteauvieux-les-Fossés, qui mérite un petit coup d'œil.
Un panneau d'informations touristique défraîchi propose plusieurs circuits de découverte autour de Châteauvieux. Mais le balisage étant assez confus et incomplet, il est préférable de naviguer à l'aide de la carte IGN...
Emprunter le chemin qui descend en longeant les remparts et fossés du château (jolie muraille !). Bientôt se présente une patte d'oie : il faut prendre le sentier de gauche qui conduit au ruisseau de Raffenot, que l'on franchit sur un petit pont. A cette saison, le cours d'eau est à sec... Remonter, à gauche, le vallon en lisière de pâturage. Puis on traverse le ruisseau à gué, sans se mouiller les pieds (toujours à sec, ce qui laisse peu d'espoir de voir la cascade !). Le sentier devient sauvage, le lit du torrent, sec mais moussu, aussi. Et l'on arrive dans un cul de sac, face à un cirque rocheux d'une quarantaine de mètres de haut. Joli site, malgré l'absence d'eau... Qui laisse à penser qu'en période humide le spectacle et l'ambiance doivent largement mériter le détour !

D'un vallon à l'autre

Il faut ensuite rebrousser chemin jusqu'au petit pont où un poteau directionnel flèche, sur la gauche, le sentier à emprunter pour passer dans le vallon de la Vergetolle. Le sentier monte assez sévèrement dans un talweg qui a dû être, il y a une siècle ou deux, une voie de desserte très utilisée : par endroits, les vestiges d'un beau muret témoignent d'une voie de communication "importante", et à la lecture de la carte, on peut remarquer que la parcelle de forêt qui le domine a pour nom 'Salignon', de toute évidence liée à l'exploitation du sel... (mais ceci n'est qu'une supposition non vérifiée !)
Sur ce secteur, il faut être attentif au balisage. Un premier carrefour bien balisé (!!!) engage à partir sur la droite. Deux cents mètres plus loin, pas évident de garder le bon cap : continuer tout droit sur le sentier le moins marqué. On chemine un bout de temps et agréablement à flanc de montagne. Quand la descente s'amorce, il faut à nouveau être vigilant pour ne pas rater le sentier qui contourne le "Cuchot" (aucun fléchage !) : une sente se dessine (un peu cachée par de petites ronces) dans un angle fermé, sur la gauche, juste avant que la pente du chemin que l'on va quitter s'accentue. On chemine à nouveau à flanc de montagne, dans un décor surprenant de blocs rocheux, conglomérats de petits cailloux anguleux. On enjambe quelques cascades pétrifiées (toujours pas d'eau) et de belles ravines...

La Tuffière

Puis l'on perçoit que l'on est arrivé au bout du vallon que l'on surplombe. Le sentier très pentu nous conduit au pied de la cascade de la Tuffière...
Quel spectacle ! C'est une paroi alvéolée de concrétions patiemment modelées par les dépôts de calcite, où s'accrochent les mousses. On se plaît à imaginer un visage moustachu, dans l'une de ces formations... L'eau ne se manifeste que par quelques gouttelettes que l'on entend tambouriner, mais le site est grandiose ! On redescend en empruntant le lit à sec de la cascade.
Extraordinaire ambiance : Les dépôts accumulés au fil des siècles ont façonné une étonnante structure aux mille tourments... cascades pétrifiées, arrondies, doucement rainurées ou hérissées de nouvelles formations, marmites cabossées et excentriques mitonnant brindilles, branchettes et troncs en coque de calcaire. Ici, quelques feuilles de hêtre se parent d'une jolie cristallisation naissante, là un beau caillou nous offre en une autre pétrifiée (très long travail du temps !). Par endroits, le revêtement calcaire sur lequel on évolue sonne creux sous le pas...
Un barrage de chablis tombés en travers du lit du torrent nous fait reprendre le sentier, raide et glissant. Un glouglou se fait entendre et nous attire à nouveau vers le ruisseau : Une mini cascade se laisse glisser dans un petit bassin transparent enchâssé dans des cailloux aux formes douces... Plus bas, la Source Bleue, belle vasque circulaire fait penser à un jacuzzi (malheureusement vide aujourd'hui). Plus bas encore (court chemin glissant), une autre cascade pétrifiée laisse couler un filet d'eau dans un petit bassin clair où s'ébattent des tritons.
Le lit du ruisseau de calcaire se rétrécit et s'aplanit. Aux abords de nouveaux pâturages le cours d'eau réapparu reprend vie, et l'apparence que l'on connaît à tous les ruisseaux. Agréables rives, qui appellent à la pause ou au bivouac... On retrouve une route empierrée ou une bifurcation permet de choisir entre un retour sur Vuillafans par Châteauvieux ou directement vers la Loue.

Participants

Béatrice, Michel, Gene.

Commentaires :
Malgré le manque d'eau aux cascades et à la Source Bleue, la randonnée a été fort appréciée de tous les participants.

Hébergement

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